Изготовление гнутого щита.

В данной статье я попробую описать способ, с помощь которого у нас в клубе делают гнутые щиты. Не коим образом не претендуя на авторское право в его изобретении, я попробую описать как сам процесс изготовления, так и некоторые нюансы с ним связанные.
Рассказывать буду на примере малого треугольного щита, активно используемого на турнирах и фестивалях вместе с комплексом европейского снаряжения 13-14 веков.
Для щитов другой формы большинство сказанного ниже справедливо.

Необходимые материалы (количество указано в большинстве случаев приблизительно):
Материал Количество
Фанера 4 мм толщиной. один лист 1.5 на 1.5 м на два щита.
Клей ПВА. Примерно 0.5 литра.
Плотная ткань – лен или мешковина. 0.6 метра при ширине 1.5 метра.
Кожа 4 мм. 1 полоса 70 см и две полосы 90 см. При ширине 10 см. Ремень 45 см, 14 см, и два по 25 см при ширине 3 см.
Воск. Примерно 200 грамм.
Гвозди небольшие. Около 60 – 80 шт.
Толстая веревка. 250 см.
Войлок или ватин. Кусок примерно 45 на 20 см.
Клепки 3-4.5 мм диаметром, не меньше 16 мм длиной. 20 – 30 шт.
Шайбы на клепки этого диаметра. 40 – 60 шт.
Пряжка на ремень 3 см. шириной. 1 шт.
Толстые льняные нитки. Небольшой клубок.
Листовая сталь 0.5 - 1 мм или оцинковка. Полоса 70 – 80 см шириной 8 см.
Морилка по дереву. 100 мл.

Необходимые инструменты:

1. Карандаш
2. Линейка длинная (удобнее металлическая)
3. Электролобзик
4. Полиэтилен или клеенка 2 метра на 1.5 метра
5. Кисть (лучше валик) для клея
6. Форма для сушки щита. (3-5 шт.)

7. Набор струбцин – в идеале 12 штук
8. Шприц пластиковый
9. Нож
10. Кисть для морилки по дереву
11. Ножницы по ткани
12. Ножницы по металлу
13. Молоток
14. Кусачки
15. Дрель со сверлами 3.5мм и диаметра клепок
16. Канцелярский нож
17. Плоскогубцы
18. Тиски
19. Стальная плита (на которой будет происходить склепка)
20. Таз, кастрюля или ведро не меньше 6 литров объема
21. Чайник или что то, чем можно нагреть около 4-6 литров воды
22. Толстые иглы под льняные нити. В идеале – затупленные
23. Утюг, который не жалко

Процесс изготовления.
Разделение на этапы сделано в связи с тем, что для перехода к следующему необходимо дождаться пока высохнет клей или намоченная кожа.

1. Разметка шаблона, распилка шаблона, разметка и склейка.

Сначала размечается шаблон, по которому делаются остальные заготовки. Так как обычно мы сразу делаем несколько однотипных щитов, это значительно экономит время.
Итак, в углу листа фанеры чертиться прямоугольник 75 на 60 сантиметров. Принципиально, чтобы он был параллелен краю листа фанеры – либо по волокнам древесины, либо перпендикулярно.

Важный момент, чтобы фигура была симметричной относительно ее оси. От этого зависит конечный вид изделия.

Далее, с помощью элекролобзика шаблон аккуратно выпиливается. Так как по его форме будут делаться остальные заготовки, то есть смысл уделить его качеству дополнительное внимание. Чем ближе пропил будет к разметке, тем лучше.

Шаблон прикладывается к листу фанеры и обводится карандашом. При этом надо следить, чтобы шаблон располагался либо по волокнам, либо против них.
Из стандартного листа 1.5 на 1.5 метра должно получится 2 заготовки по волокнам и 2 перпендикулярно волокнам – считая шаблон.

Пара из двух заготовок (одна по волокнам, другая поперек) идет на один щит.
Каждая из заготовок с помощью валика с одной стороны равномерно промазывается клеем ПВА. Особое внимание следует уделить краям заготовок. Желательно подстелить полиэтилен, чтобы не пачкать клеем пол.
Далее, клею дается пару минут на то, чтобы частично впитаться, после чего заготовки складываются проклеенными сторонами и зажимаются в форму для сушки

Заготовку, вырезанную ПО ВОЛОКНАМ, располагают так, чтобы она находилось с внутренней, вогнутой стороны щита.
После того, как их полностью закрепили в форме, заготовки дополнительно стягивают струбцинами, чтобы равномерно и плотно соединить их по краю.

 

Излишки клея, выдавившиеся при сжатии заготовок, стираются тряпкой.

Форму оставляют сохнуть на 2-3 суток..

2. Обпил, проклейка дефектов.

После полного высыхания снимают струбцины и проклеенную заготовку извлекают из формы. Так как при зажатии в форму одна из заготовок неминуемо немного “сьезжает” в сторону, то следующий этап – опилить неровности электролобзиком по краю заготовки.
При этом станут видны щели и места, где заготовки недостаточно плотно “сошлись” друг с другом. В такие щели с помощью пластикового шприца впрыскивается ПВА, а заготовки стягиваются струбциной.

После того как все дефекты обработаны таким образом, щит заготовку оставляем сохнуть на пару дней.

3. Фальшдоски, морилка, обклейка тканью.

Сняв струбцины с заготовки, будем создавать иллюзию того, что щит набран из досок. Для этого на вогнутой (внутренней ) стороне заготовки карандашом проводим вертикальные полосы на расстоянии 10 см друг от друга, параллельные оси симметрии щита. Затем с острым углом сапожного ножа в фанере процарапывается углубление – канавки по этим полосам. По волокнам древесины это достаточно несложно сделать.

С помощью простого карандаша в “канавках” прочерчивается жирная линия. Затем кисточкой на внутреннюю поверхность щита равномерно наносится морилка. Лучше всего красить вдоль “досок”, так будет качественнее внешний вид. Покрытие морилкой делается из декоративных соображений, а также чтобы вода не впитывалась в щит. Полностью сохнет морилка за 15 минут. Результат:

Заготовка прикладывается к куску плотной льняной ткани или мешковины, и обводится карандашом с запасом ~ 5 см.. После чего из ткани вырезается получившийся треугольник. Внешняя сторона заготовки равномерно (особенно по краям) промазывается клеем ПВА. Ткань наклеивается на заготовку, после чего валиком с небольшим количеством клея плотно промазывается сверху. (опять же, особенно по краям) Ткань должна плотно прилегать и быть полностью пропитанной клеем.

Заготовка оставляется сохнуть на пару дней.

4. Веревочный кант, армирование угла, крепеж, подушка, наживление распаренной кожи.

Края ткани, которые выступают за края фанеры подгибаются, прижимаются веревкой и мелкими и тонкими (чтобы лишний раз не щепить фанеру) гвоздями веревка укрепляется на торце щита. Расстояние между гвоздями – сантиметров 10-15. В дальнейшем эта веревка под кожаным кантом будет пружинить под ударами и продлит срок службы щита. Поэтому есть смысл брать жесткую, толстую и плотную веревку.

Далее, из тонкой листовой стали (менее 1 мм толщиной) или толстой оцинковки вырезается полоса 70 - 80 см шириной 8 см. На этой полосе с обеих сторон симметрично ножницами по металлу делаются прорезы глубиной 3.5 см. на расстоянии примерно 10 см. между собой. После чего полоса с помощью плоскогубцев и тисок загибается на 90 градусов с обеих сторон, чтобы ее можно было “одеть” на правый (для владельца) угол щита.
Уже одетая на щит, железка как можно ближе к краю сверлиться и через шайбу приклепывается. Расстояние между клепками те же 10 см.
У правши большинство ударов приходится на правый (для владельца щита) угол, но даже такая тонкая сталь под кожаным рантом в несколько раз увеличивает прочность щита.

Далее делается крепеж щита на руке.
Необходимо вырезать 4 кожаных ремня шириной 3 см. и длиной – один около 45 см., один – 14 см и пара длиной 25 см.
Более длинный ремень будет фиксировать щит на руке у локтя, короткий – держать пряжку – а за равные, поставленные крест-накрест щит держат =)
Размечать и сверлить отверстия для крепления ремней следует так, чтобы рука располагалась по диагонали к оси щита, а в положении, когда локоть прижат к телу, щит закрывал плечи.
Ремни приклепываются обязательно через шайбу, в том числе и под шляпку клепки, иначе повредится фанера и не получится надежно закрепить ремень.
Пряжка приклепывается так, чтобы ее можно было открывать, в наиболее длинном ремне делаются дырки для застегивания по руке.
Ремни, чтобы удобнее лежали в кисти, разминаются с помощью плоскогубцев.

Очень желательно сделать подушку под руку. Так намного удобнее держать щит и меньше отдает в руку при сильных ударах.
Её вырезают из войлока, или из нескольких слоев ватина. Причем под саму кисть выкраивают и сшивают два слоя, после чего по размеру “подушки” из обрезков льна или шерсти делают “наволочку”, в которую и зашивают войлок. Вся получившаяся “подушка” приклеивается к щиту под ремни крепежа.
Вид щита изнутри получается следующий: 
Теперь необходимо подготовится к пришиванию кожей обивки.
С помощью длинной линейки и острого канцелярского ножа вырезаются три полосы шириной 10 см и длиной одна - 70 см и две - 90 см.
В емкость около 6 - 8 литров кладутся кожаные полосы, после чего заливаются кипятком примерно на минуту. За это время они полностью пропитываются горячей водой и размокают до исключительно мягкого состояния.
В таком виде, не давая им высохнуть, с помощью небольших гвоздей, буквально “наживляя” ими кожу (как на фото “наживление кожи” ) – не забивая до конца, чтобы потом была возможность извлечь - с обеих сторон закрепить на заготовке размоченные полосы – более короткую на верхней гране, более длинные – на боковых. Полосы были выкроены с запасом, при окончательном пришивании они подрезаются точно по размеру.
Коже нужно высохнуть день или два.

5. Прошивка, вощение, покраска.

Кожа высохла, можно обрезать полосы поточнее. Аккуратно с помощью острого ножа обрезаются по диагонали, чтобы получилось “в стык”.

Затем делаем следующее –постепенно вынимаем плоскогубцами гвозди, на которых наживляли кожу, и строго перпендикулярно, на равном расстоянии сверлим отверстия сверлом 3.5 мм. При этом обязательно подкладываем под обратную сторону доску, чтобы не повреждать верстак и чтобы на обратной стороне не отходила кожа. Следим, чтобы дырки с обратной стороны были на равном расстоянии от края кожи и друг от друга.
Расстояние от края – 7 -10 мм. Расстояние между отверстиями – примерно 15 мм.
Просверлив таким образом 5 отверстий, берем две тупые иглы и длинную толстую льняную нить. Нить продевается в обе иголки так, чтобы иглы были по краям нити, и, постоянно подтягивая, по получившимся отверстиям кожа пришнуровывается к щиту.
Используется шов “в две иголки” После того как отверстия прошнурованы, сверлятся новые, и процесс повторяется, пока весь кожаный рант не будет прошнурован по периметру. При необходимости нить завязывается узлом, и вдевается новая. Узел оставлять на внутренней стороне щита, и по возможности прятать.
На сложных местах – углах – стоит сверлить меньшее количество отверстий за цикл (сверление - шнуровка) Нужно следить, чтобы нить не рвалась, но и кожа не отходила от края и плотно прилегала.
Для защиты от влаги и большей прочности кожаный рант щита вощится. Для этого необходим утюг, который не жалко измазать воском, и собственно воск. Утюг нагревается до температуры, когда воск легко плавится, но еще не горит (легко определить экспериментально), и понемногу кусочек воска плавится на кожу, и равномерно втирается утюгом в поверхность кожи.

После того, как вся поверхность пропитана воском, остаются разводы. Их удаляют, просто проведя разогретым утюгом без дополнительного воска. В конечном итоге вся поверхность кожаного ранта приобретет ровный темный цвет.

Остается покрасить щит.
Мы используем матовые нитрокраски – они хорошо ложатся на ткань, быстро сохнут и достаточно недорогие.

Успеха!

01.07.2004

Клуб “Гастингс” (“Hastings” club)
Текст- Владимир Власов ака “Ветер”
Фотографии - Молодых Юрий

Статью с фотографиями можно увидеть на Страничке клуба "Гастингс"

Отредактировано Ягайло Ольгердович (2009-04-04 00:06:43)